Bodykit an Clio B verbauen
Hier beschrieben die Anpassung des Bodykit "Interceptor" von Carzone an einen Clio 2.
Benötigtes Werkzeug und Material
- Ratsche mit Verlängerung
- Nuss:10er, Torx T20
- Drahtschere
- Dremel mit Fräsaufsatz
- Akkuschrauber
- Bohrer: 6mm, 8mm
- GFK-Spachtelmasse und-matten
- Metallwinkel 30X30mm (20 Stück)
- Schloßschrauben M5X20 mit flachem Kopf und Mutter (24 Stück)
- Fuchsschwanz mit feinem Sägeblatt
- 8 Blechmuttern und Schrauben
- Wagenheber
- Unterstellböcke
- Radkreuz
- Nebelscheinwerferset
- Metallwinkel 18X8mm (2 Stück)
- Karosseriekleber
Zeitaufwand
- Front : ca. 3 Stunden
- Seiten : ca. 4 Stunden
- Heck : ca. 3 Stunden
- Nebelscheinwerfer: ca. 2 Stunden
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1. Heckklappe öffnen 2. Zwei Schrauben mit Torx T 20 ausschrauben und den Dichtgummi zur leichteren Demontage lösen. |
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3. An der Fahrzeugunterseite ist die Stoßstange mit zwei Schrauben befestigt |
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4. Im Innenkotflügel je Seite die Schraube mit Torx T20 ausschrauben. |
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5. Eine Schraube an der Unterseite seitlich des Kotflügels lösen. 6. Stoßstange mit Hilfe einer zweiten Person abnehmen.Darauf achten, das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung zu trennen. |
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7. Kennzeichenleuchte aus der Serienstoßstange ausclipsen. Diese wird weiterverwendet. |
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8. Von der Serienstoßstange kann man das Maß für das Schraubenloch übernehmen und bohren. 8 mm Bohrdurchmesser reichen dazu aus. |
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9. Zum Schutz vor Kratzern bei der Montage die Rückleuchten sowie die Karosserie im unteren Bereich abkleben. 10. Stoßstange probeweise montieren. Es empfiehlt sich, dies mit einer zweiten Person durchzuführen. |
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11. Seiten ausrichten und Übereinstimmung der Bohrlöcher prüfen, gegebenenfalls etwas nacharbeiten. |
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12. Unschön, aber zweckmäßig: Mit dem Dremel einen kleinen "Servicebereich" ausfräsen. Das erleichtert das Verschrauben am originalen Befestigungspunkt, da die Ratsche gerade angesetzt werden kann. |
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13.Heckklappe schliessen und überprüfen, ob sie nirgendwo an der Stoßstange kratzt. |
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14. Nun kann man beginnen, die Löcher für die Befestigung anzuzeichnen und zu bohren. In diesem Fall wurden vier, anstatt der serienmässigen zwei Löcher gebohrt, da auch vier Schraubgewinde in der Karosserie sind. Den Bohrdurchmesser entsprechend der Schraubendicke wählen. |
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15. Zwei zusätzliche Schrauben gibts entweder beim Renaulthändler oder aber man findet was Geeignetes in seiner Wühlkiste. Den anfangs gelösten Dichtgummi wieder einsetzen. |
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16. Jetzt gehts an die Kennzeichenbeleuchtung. Die Vertiefung ist schon herstellerseitig vorlaminiert. |
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17. Mit Dremel und Fräsaufsatz lässt sich die Aussparung mühelos bearbeiten. Zunächst nicht soviel ausfräsen, sondern zwischendurch mal das obere klare Gehäuse der Kennzeichenleuchte zur Probe anhalten, dann wenn nötig weitermachen. |
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18. Wenn sorgfältig gearbeitet wurde, sollte die Leuchte bündig in der Aussparung sitzen. Nicht vergessen, den Stecker wieder anzuschliessen. |
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19. das fertige Ergebnis. |
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20. Je nach verbauter Auspuffanlage ist eine individuelle Anpassung nötig. Dementsprechend werden die Gitter erst nach Wahl der Auspuffanlage wie bei der Frontstoßstange beschrieben angebracht. |
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21. Nicht vergessen, den Innenkotflügel wieder anzubauen. Diesen im unteren Bereich vom abstehenden Teil trennen, da dies nirgends mehr befestigt werden kann. Dafür muss aber ein zusätzliches Loch (roter Kreis) gebohrt und mit Blechmutter und Schraube befestigt werden. Dazu am besten die Hinterräder abmontieren. |
Anbau Frontstoßstange
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1.Stoßstange auspacken und vorab auf Beschädigungen prüfen. |
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2. Zuerst mit dem Anbringen der Halterungen für das Gitter beginnen. In diesem Fall wurden kleine Metallwinkel der Größe 30X30mm mit Glasfaserspachtelmasse senkrecht auf der Innenseite verklebt. |
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3.Mit der Drahtschere während des Trockenvorgangs der Halter schonmal das Gitter großzügig zuschneiden. |
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4. Das Gitter kann nach Trocknung der Halter nun mit den Schloßschrauben verschraubt werden. Das überstehende Gitter wird dann einfach seitlich weggeklappt. |
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5. Professionell ! Von aussen sind keine Verschraubungen für das Gitter zu sehen. |
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6. Auch hier empfiehlt es sich vor Abmontage der Stoßstange die Scheinwerfer und den unteren Karosseriebereich abzukleben. |
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7. Auch hier ,wie bei der hinteren Stoßstange auch, die Serienmaße übernehmen und mit Dremel und Bohrer die neue Stoßstange bearbeiten. Die Blechmutter ebenfalls vom Serienteil übernehmen und umbauen. |
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8. Von der Serienstoßstange sollte man die oberen Aufpralldämpfer übernehmen. Diese dienen später als Fixierung. 9. Dazu müssen sie im ausgebautem Zustand etwa zur Hälfte durchtrennt werden, da sie sonst nicht in die GFK-Stoßstange passen. 10. Die oberen Lüftungsgitter aus dem Originalteil ausclipsen, auch diese werden weiter verwendet. |
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11. Da die neue Stoßstange tiefer als das Serienteil ist, passt auch die untere Klappe des Innenkotflügels nicht mehr. Diese mit dem Fuchsschwanz einfach absägen. |
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12. Die oberen Grillgitter in die neue Stoßstange einschieben und mittels Blechmuttern und Schrauben befestigen. 13. Stoßstange mit Hilfe einer zweiten Person ans Fahrzeug setzen, auf Passgenauigkeit prüfen und ausrichten. |
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14. Wenn alles ausgerichtet ist, zunächst die obere Schraube (nicht abgebildet) auf beiden Seiten in die Karosserie einschrauben. 15. Nun die Löcher für die seitliche Befestigung des Innenkotflügels anzeichnen und mit einem 6er Bohrer durchbohren. 16. Das untere Loch ist nachträglich gebohrt worden, da die untere Klappe nicht mehr vorhanden ist. Die Befestigung erfolgte hier mit einer Blechmutter am Innenkotflügel und einer zusätzlichen Schraube von aussen her. |
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17. Dieses mitgelieferte Teil dient als Ersatz für das weggefallene Bodenblech. |
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18. Wie im Bild zu sehen: Das GFK-Teil mit vier Schrauben an der Stoßstangenunterseite befestigen. |
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19. Fahrzeug vorne aufbocken. 20. Nun die Platte nach Bohren der 8mm Löcher mit den Originalschrauben an den originalen Befestigungspunkten festschrauben. |
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21. Am rechten Gitter war das Spaltmaß nicht so gut, was vermutlich an der Fertigungstoleranz lag. Hier kann man sich durch Einstellen der Haubenhöhe helfen. |
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22. Die Spaltmaße entprechen jetzt mindestens der Serie. |
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23. Das Kennzeichen konnte nach vorheriger Absprache mit dem TÜV an gezeigter Stelle montiert werden. |
Einbau Nebelscheinwerfer |
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Benötigtes Werkzeug und Material
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Da Carzone leider keine Nebelscheinwerfer im Sortiment hat, muß man sich auf dem Zubehörmarkt umsehen. Hier bieten sich Nebelscheinwerfer von HELLA an, die in die relativ kleine Öffnung der Stoßstange passen. Der Vorteil dabei: Das Set beinhaltet schon alle Stecker, Halter und Schrauben. In diesem Fall kann man sich vorhandener Träger und Bohrungen bedienen. |
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1. An einen handelsüblichen Metallwinkel kann der mitglieferte Nebelscheinwerferhalter geschraubt werden. Dieser kann je nachdem, wie tief der Nebekscheinwerfer aus der Stoßstange herausschaut, umgekehrt festgeschraubt werden. |
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2. Probeweise den Metallwinkel samt Halter an die Karooserie schrauben, um die Aus- richtung zu ermitteln. Dort ist werksseitig ein Loch im Träger vorhanden. Je nach Art des Winkels muß in diesen ein zusätzliches Loch gebohrt werden. |
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3. Anschließend den Nebelscheinwerfer an den Halter anschrauben. Der Zusammenbau der Steckverbindung ist in der Anbauanleitung beschrieben. |
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4. An die HELLA-Nebelscheinwerfer nun mittels mitglieferter Kabelschuhe das werksseitige Kabelset anbringen. In diesem Fall haben wir die Kabelschuhe zusätzlich mit Lötzinn überzogen. Zum Schutz die Verbindungsstellen mit Schrumpfschlauch überziehen. |
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5. Wenn die Ausrichtung des Winkels stimmt, sollte der Nebler mittig in der Öffnung sitzen. |
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Die Verkabelung kann mit Kabelbindern an der Innenseite unterhalb des Gitters angebracht werden, so daß sie von außen nicht sichtbar ist. |
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Und so sieht das Ergebnis aus. |
Anbau Seitenschweller
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1.Die Schraube am vorderen Kotflügel im Schwellerbereich ausschrauben. 2. Schwellerbereich am besten vorher mit Kreppband gegen Kratzer schützen. Seitenschweller nun grob ans Fahrzeug halten und auf Passgenauigkeit hin prüfen. Auch hier am besten mit einer zweiten Person arbeiten. |
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3.Vorne und hinten passte der Schweller nicht exakt an den Kotflügelkanten. |
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4. Die zu bearbeitenden Ecken mit einem Stift kennzeichnen, Schweller wieder abnehmen und die gekenzeichneten Stellen mit dem Dremel bearbeiten. |
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5. Auf der linken Seite war es nötig, das etwas zu große Spaltmaß zu beheben. Daher kamen hier GFK-Matten zum Einsatz |
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6. Nach Trocknung und entsprechendem Schleifen der bearbeiteten Stelle erneut anhalten und Passgenauigkeit prüfen. |
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7. Zum leichteren Arbeiten am hinteren Schwellerbereich die Hinterräder abmontieren. 8. Für maximale Stabilität im hinteren Bereich ein Loch (6mm) durch den Schweller hindurch ins Blech bohren. Mit einer Schloßschraube festschrauben. 9. Die durchbohrte Stelle im Blech unbedingt gegen Rostbefall behandeln. |
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10. Vom vorderen Kotflügel das Maß der zuvor ausgedrehten Schraube ermitteln und auf den Schweller vorne übertragen und ein 6er Loch bohren. |
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11. Die mitglieferten Metallwinkel (2 kurze, 2 lange) werden zur Befestigung im mittleren unteren Bereich gebraucht. Im vorderen Bereich findet der kurze Winkel Verwendung In der Falz befindet sich herstellerseitig eine Schraube, an dieser kann der Winkel angeschraubt werden. |
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12. Hinten findet dementsprechend der lange Winkel Verwendung. hier sit zwar ein loch in der Falz vorhanden, aber keine Schraube verbaut. Daher benötigt man hier etwas aus seiner Wühlkiste. Am besten M6X20, passende Unterlegscheiben und Muttern. Winkel anschrauben. |
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13.Schweller nun erneut kurz vorne und hinten anschrauben und senkrecht ausrichten. |
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14. Ist alles im Lot, die Einbaulage der Metallwinkel an der Unterseite der Schweller mit Edding anzeichnen. |
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15. Winkel und Schweller zum Bohren der 6er Löcher erneut abnehmen. 16. Die Winkel anschließend mit den Schloßschrauben und dem flachen Kopf nach unten am Schweller anschrauben. |
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17. Schweller endgültig anbauen. Dieser sollte nun an vier Stellen befestigt sein: An vorderem und hinterem Radlauf, sowie an zwei Metallwinkeln an der Unterseite. Zusätzlich geklebt werden diese erst nach erfolgter Eintragung in die Fahrzeugpapiere und der Lackierung. |
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18. Beim rechten Schweller war etwas mehr Arbeit nötig, als auf der linken Seite. Der Schweller war so schief laminiert, daß er vorne beim Einlenken dem Vorderrad im Weg stand. Im unteren Bereich waren das 16mm. Hinten stieß das Rad im eingefederten Zustand ebenfalls gegen den Schweller.Hier waren es etwa 5mm. Mit dem Fuchsschwanz trennten die Frontplatten sauber abtrennen. |
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19. Nach dem Abtrennen der Frontplatten konnte nun mit dem keilförmigen Ausschneiden aus dem Schweller begonnen werden. 20. Die Stellen an Schweller und Platten dann mit 240er Schmirgelpapier glätten. |
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21. Platten dann mit etwas Klebeband am Schweller fixieren und von der Innenseite her mit GFK-Matten anlaminieren. Wenn die Stellen zuvor glatt genug geschliffen wurde, erübrigt sich das Ausbessern der Fugen von der Aussenseite her. Ansonsten mit GFK-Spachtelmasse die Fugen auffüllen. 22. Nach Trocknung eventuell überstehende Ecken oder Spachtelmasse schleifen. Die Feinarbeit wird später der Lackierer übernehmen. |
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23. Die Schweller sind nach fertiger Lackierung endgültig verbaut und mit Karosseriekleber befestigt. |
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Die Naht ist sauber verklebt. |
